海边长大的孩子，大多离不开海鲜，我自然也不例外。无论离海多远，总会心心念念那口生猛的鲜甜。对食物的念想，那才是真正的牵肠又挂肚——那种念想能让你在周末的清早，有足够的定力来摆脱对床的依恋，然后，毅然决然地奔向批发市场。虽说批发市场的海鲜解馋也是足够了，但身在北京却长了一副执着于海鲜的口腹，这样的人， 最好的安排，莫过于将他安放在海南，安放在一个连空气中都弥漫着潮润海腥味的海鲜市场里。

挑几个敦厚的扇贝，掂起来够沉，才够肥美。

可以来个蒜蓉粉丝蒸扇贝，又或者用豉汁蒸，前者蒜香浓郁，后者豉香动人。

当然，也可以来个西式做法，芝士焗。压点儿蒜泥，拌点儿黄油，稍微烤出香味，这是蒜泥黄油汁。在扇贝柱上撒点儿盐，磨点儿胡椒粉，喷点儿白兰地，再抹点儿蒜泥黄油汁，铺上刨好的芝士，送入烤箱，220度焗上十几分钟，及至融化的芝士着上金褐色的斑点，香味丝丝飘出，出炉，享用。

以上种种，都稍显花哨，还能更简单一些——刷净外壳，挑掉内脏，明火，现烤，上桌前撒点儿盐巴，就是美味了。

再来一斤花螺两斤钉螺。老家管钉螺叫“烟筒钗”，多么形象！螺类就白灼吧。火候的掌握是关键，不能太生，不能太熟。生则易有细菌，熟则肉质老硬。花螺配芥末酱油味碟，钉螺配甜辣醋碟，再来点儿小酒，美哉！

看到有新鲜的红目鲢，那就再来一条红目鲢。怎么做呢？做鱼饭！

鱼饭，是鱼，而非饭。一大批打捞起来的鱼，不打鳞不除腮不去肚，直接码放在小竹篓中，放入大锅，用盐水煮熟，是为鱼饭。有一说，是因为那一篓篓煮熟的鱼摞着，看起来像一锅锅干饭，遂有了“鱼饭”一名。

自家做鱼饭，不比量产，手法自然各不相同。我家的做法是：先打鳞除鳃去肚，鱼身抹盐稍加腌渍，然后上锅蒸。蒸熟之后，连鱼带汤晾至鱼汤凝固成冻。小尝一口，鱼肉紧密，鱼冻鲜美，再佐以普宁豆酱，鲜甜无比。

这一顿海鲜大餐里，最生猛的要数生腌虾姑了。

虾姑就是皮皮虾，粤港地区也称濑尿虾。

做生腌虾姑，必须用活生生生猛的虾姑，生吃最基本的原则就是要足够鲜活。

将一个个张牙舞爪的虾姑洗净，用剪子剪去周身的芒刺，再拦腰对剪一分为二。盆里加入高度白酒和生抽，没过虾姑。拍整整一头大蒜，切成蒜末；再拍一大块生姜，切成姜末；切一个指天椒；再摘点芫荽——通通拌到盆里，瞬间香气四溢。

放入冰箱冷藏腌制2小时，期间多搅拌几次，令虾姑均匀入味。

生腌虾姑，肉质幼滑、鲜美，点上白醋，既爽口又能杀菌。吃宵夜时如有生腌虾姑佐配，估计喝白粥就刹不住车了！

就我这吃法，你猜猜，我会是哪儿人呢？